Shovel klickande missljud vid motorbroms

[AntonElectra79]

Det här blir lite långt. Komplicerat problem, behöver verkligen hjälp av eran erfarenhet och koll: Jag har ett missljud från min Shovel 79a som kan bli ganska aggressivt ibland och jag blir inte klok på var det kommer ifrån. Ljudet låter ungefär som tickandet eller klickandet från stötstångsspel, dålig hydraul, men det kommer bara när motorn är helt varm och oftare när den är för varm (kö-körning typ). Och det förekommer bara vid motorbroms, antingen när jag växlar ner och motorbromsar eller när motorn i friläge övergår i att svänghjulet bromsar. Så fort jag gasar till så försvinner ljudet. Ljudet är klart kraftigast eller tydligast vid nedväxlad motorbroms, alltså när farten drar runt motorn. På tomgång hörs oregelbundna klick och inte hela tiden som vid motorbroms.

Jag hade av topparna och en vipparm hade för stort axialspel, de andra tre gick fint och spel enl spec. Den glappa hade fått en liten gröpning i anliggningen mot stötstången. Var ganska säker på att axialglappet orsakade ljudet. Båda avgasventilermas styrningar var glappa. Bytte styrningarna, den slitna vippan, shimsade den till rätt axialspel, justerade in störstängerna och ljudet var borta i kanske 10 mil, sen kom eländet tillbaka.

Ljudet hörs inte hela tiden, kör jag landsväg, bra kylning, hörs det inte alls, Vid krypkörning kommer det ofta men inte alltid och det kan plötsligt försvinna. Det kommer och går men just nu ganska ofta. Från det drar jag slutsatsen att set inte borde vara ramlager på veven. Det hörs heller inte nåt från den när jag lyssnar med skruvmejsel. Heller inte från topparna. Kan inte lokalisera det alls med skruvmejsel.

Så jag tänkte jag klura lite innan jag river igen eller letar på måfå.

Ljudet kommer bara när motorn är varm och mest när den är mer än varm.
Det kommer bara när motorn retarderar, alltså inte alls när motorn driver. Ska ta av tändkablarna en och en och se om det går att isolera till en cylinder. Men tveksam till det då båda såklart rör sig oberoende om det gnistar eller ej. Ska även kolla ryckutjämnaren innanför transkåpan. Kedjesträckningen verkade ok men ska mäta o kolla spec. En kanske knasig hypotes: har nån hört om missljud från förgasaren? Det sitter en Super E på. Vid motorbroms och tomgång är ju spjället opåverkat, det står i tomgångsläge. Skulle det kunna börja klicka och ha sig om det är glappt, (glappet borde bli värre med hög värme) vid motorbroms borde det bli ett jäkla sug runt det nästan stängda spjället. I övrigt går den riktigt fint, har fått till förgasarinställningen bra (kör 28-70 med 2-1 avgasrör och en rak öppen fishtail med en lite öppnad 20cm plåtinsats i) och stiften är bruna som de ska vara med möjligen en aning vitt på , men även lite lite svart.
Som sagt, långt som fan, hoppas på några goda råd!!

[hasse diesel]

Kolvar som klapprar (Pistonslap) eller kolvbult so;

[AntonElectra79]

Tjena Hasse! Cylinderloppen såg helt fina ut när jag hade av topparna så kolv-klapper borde det inte vara, det brukar även bli bättre med mer värme. Kolvbult kan det nog kan vara, men varför bara vid motorbroms? Några andra idéer någon?

[IDI]

Jag tror nog mera på något i transen eller lådan. Utgående drev, sitter det fast? Ryckutjämnaren är du inne på. Den skulle jag också kolla.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[hasse diesel]

TROUBLESHOOTING ENGINE NOISES
A KNOCKING SOUND IN THE ENGINE IS MOST LIKELY CAUSED BY ONE OF THE FOLLOWING
1. PISTON SLAP: Makes a sharp metallic noise. Idle engine and short out each cylinder plug. The noise will disappear when plug with bad piston is shorted. Noise will also disappear at acceleration. This can be caused by worn or out of round cylinder, or broken piston ring. Correct problem by re-boring cylinder and/or replacing piston.
2. VALVE NOISE: Makes clicking or rattle noise. Caused by excessive wear on valve stem or lifter, out of adjustment, or stuck valve. Correct by adjusting valve clearance, replace worn valve or lifter, regrind cam, replace valve guide and /or valve. A stuck valve can sometimes be loosened by passing oil through the carburetor while engine is running.

3. ROD BEARING KNOCK: Makes sharp metallic noise similar to a piston slap. Detection is opposite of piston slap. Rod knock is not heard at idle. Knock becomes louder as engine speed is increased. Caused by excessive rod bearing clearance. Correct by adjusting rod bearing clearance to .0015 inches by removing shims. May require re-pouring rod bearing.
4. REAR MAIN BEARING KNOCK: Makes dull knocking or thud noise. Detected at speeds between 20 and 50 MPH. Knock will normally decrease or disappear while pulling or decelerating. Noise will be detected the loudest at normal driving speed, when not pulling or decelerating. Correct by adjusting bearing clearance to .001 to .0015 inches. If knock is excessive, crank should be checked for out of roundness. May need to re-pour all main bearings to correct.
5. TIMING GEAR KNOCK: usually the most difficult to diagnose. If gear is loose or badly worn it will knock in all ranges. Run engine slightly above idle speed. Slowly open and close throttle. Knock will continue to be present, but just as engine slows down knock will become a slight rattle. Remove timing pin and reinsert into timing hole on timing gear cover. Press timing pin tightly against timing gear and accelerate slightly above idle. Knock will significantly be reduced or disappear. Correct by replacing both timing gear and crank gear as a matched set. The two gears should have a backlash clearance of .003 to .004. If more than .009 inch backlash, an oversize (.005) timing gear should be installed.
6. WRIST PIN SLAP: This can not be detected by shorting out the cylinder plugs. Rapidly accelerate and decelerate the engine speed. The engine will pass through a certain speed range when the wrist pin will rattle at about the same pitch as a valve tappet noise. This can be corrected by installing a new wrist pin bushing in the rod or new wrist pin f badly worn. Wrist pin should fit the piston and connecting rod with a tight metal to metal fit. The pin can be pushed into the piston and rod with a slight pressure of the hand. Pin to rod clearance is .0003 to .0005 inches.

[AntonElectra79]

Testade att ta av tändkablarna en i taget och kom fram till att främre cyl är orsaken, ljudet fanns kvar när främre inte tände men bara sporadiskt som på tomgång, när bara främre gick blev ljudet värre och det hördes hela tiden. Så jag lyfte av främre toppen och cylindern. Cylinderloppet är helt fint, inga repor. Kolven är inte heller repad. Kolvbulten har heller inget som helst glapp. Vevstaken glappar en liten aning nere på storsidan, inte alls i radialled men den går att vicka lite grann i sidled, kanske 1-2mm uppe vid kolven. Tror det är luTestade att ta av tändkablarna en i taget och kom fram till att främre cyl är orsaken, ljudet fanns kvar när främre inte tände men bara sporadiskt som på tomgång, när bara främre gick blev ljudet värre och det hördes hela tiden. Så jag lyfte av främre toppen och cylindern. Cylinderloppet är helt fint, inga repor. Kolven är inte heller repad. Kolvbulten har heller inget som helst glapp. Vevstaken glappar en liten aning nere på storsidan, inte alls i radialled men den går att vicka lite grann i sidled, kanske 1-2mm mätt uppe vid kolven. Tror det är lugnt men framöver blir det att klyva..
I toppen var det värre. Avgasventilen satt nästan fast eller gick rejält trögt och hade rejäla sotavlagringar runt sig. Lägger upp bild sen. Och vipparmen som ligger mot ventilen var naggad i ute i ena kanten. Jag hade av toppen och bytte avgasstyrningar för bara ca 60 mil sen, hut har detta kunnat hända? Vipparmen hade 0,5 mm axialspel vilket är inom spec. men den klickar ju om man drar den fram o tillbaks. Alltså en trög avgasventil, men varför? Börjar misstänka att den hydraulen inte funkar som den ska. Får plocka ut kammen med och kolla hur den ser ut. Hur kan man sen om hydraulen är slut? Och varför allt sot och trög ventil? Inga metallspån i oljan i alla fall, den såg fin ut.gnt men framöver blir det att klyva.. I toppen var det värre. Avgasventilen satt nästan fast eller gick rejält trögt och hade rejäla sotavlagringar runt sig. Lägger upp bild sen. Och vipparmen som ligger mot ventilen var naggad i ute i ena kanten. Jag hade av toppen och bytte avgasstyrningar för bara ca 60 mil sen, hut har detta kunnat hända? Vipparmen hade 0,5 mm axialspel vilket är inom spec. men den klickar ju om man drar den fram o tillbaks. Alltså en trög avgasventil, men varför? Börjar misstänka att den hydraulen inte funkar som den ska. Får plocka ut kammen med och kolla hur den ser ut. Hur kan man sen om hydraulen är slut? Och varför allt sot och trög ventil? Vad händer när en ventil går trögt? Inga metallspån i oljan i alla fall, den såg fin ut.

- - - Uppdaterad - - -

Postade från mobilen, det verkar strula lite, viss text kom dubbelt men hoppas ni kan läsa.

[AntonElectra79]

Här kommer bilder på toppen och den igensotade avgasventilen och vippan som blivid naggad i kanten. Antar att ventilen fastnar ibland och inte stänger helt, dvs inte följer med vipparmen upp. Det borde ge klickande ljud när vippan träffar ventilen. Och klickandet kommer och går för ventilen funkar ibland och ibland inte. Kanske går den lättare i en kall motor med? Att den inte klickar vid gaspådrag kanske beror på att det är mer fart i rörelsen då och så fastnar den inte? Många gissningar...
Varför sotar det igen så jävulskt runt avgasventilen, för fet blanding? Jag började med 32 på lågfartsmunctycket och har bytt ned till 28 där den gick bäst, men körde bara 20 minl med 32, det borde inte hinna bli så illa. Läcker den vid avgssröret, kan det ge sån sotning? 152251522615227

[Jörgen Karlsson]

Hej
Uppenbarligen gjordes inte bytet av avgasstyrningen rätt. Låt få det fixat först.
Ingen idé att fundera över sot och bestyckning när en avgasventil står på glänt.

[stroker49]

Vem bytte styrningar, det där är noga? Original så sitter inga tätningar på dessa shovels, då MÅSTE man brotscha styrningen till det stora glapp som specifikationen föreskriver. Detta kan vara helt obegripligt för de som normalt renoverar tex bilar. Om detta är för tight så kan det sotskära. På senare shovlar sitter det tätningar, då kan man ha ett mycket mindre spel och de håller också mycket längre. Men om du byter till styrningar med tätningar så måste du hålla koll på att det går fritt. Speciellt är det kritiskt om du har trimkam.

[AntonElectra79]

Ventilen har inte suttit fast öppen, men den var väldigt igenkloggad runt om och var trög att få ur, rörde sig mycket trögt i styrningen. Det fick mig att tro att den kan ibland fastna innan den stängt helt.Den var dock helt stängd när jag plockade av toppen, stod alltså inte på glänt.
Ventilen är inte böjd eller skadad och löper fint utan glapp i styrningen efter rengöring.

Vad kan orsaka en så kraftig sotning som bilden på toppen visar?

[AntonElectra79]

Jag bytte styrningarna själv och brotchade inte, visste inte att man ska göra det. De ska alltså ha ett ganska stort spel mot ventilen? Trodde helt enkelt att man köper en styrning som har rätt dimension mot ventilen.
Vad menas med sotskära?
Som du ser på bilden har det byggts upp sot runt ventilen så den nästan har svårt att öppna.
Tror vi är nån lösning på spåren..

[Jörgen Karlsson]

Om ventilen inte löper tillräckligt fritt, då följer den inte kammen. Då är det inte säkert att den stänger. Om avgasventilen inte stänger då blir det intern EGR kombinerat med mycket dåligt kompressionstryck. Dvs under insugstakten kommer cylindern delvis fyllas med avgaser. Man får en syrefattig förbränning under lågt kompressionsförhållande, dessutom som en sotande flamma ut genom avgasporten.
Ventilstyrningarna är som redan nämnts, ett kapitel på shovel. Klokt att lämna till ngn renommerad HD-motorbyggare om man är osäker.

[AntonElectra79]

Så detta kan ha hänt här alltså? Skulle toppen kunna se ut som på bild 1-2 av det?

Och om ventilen inte följer kammen jämnt borde det klicka när vippan träffar ventilen?

Kan man inte köpa avgasventiler och styrningar som är färdigt anpassade för varandra (rätt spel)? Kanske är korkat men jag vill gärna försöka göra det själv, vill lära mig.

- - - Uppdaterad - - -

Båda avgasstyrningarna som jag bytte ut var dessutom rejält glappa (jämfört med de på min BSA Super Rocket paralelltwin), de kanske egentligen var OK?

[stroker49]

Nä, inte lära sig själv med något som är med på FNs världsarvslista!

När man pressar i ventilstyrningen så "krymper" den lite, så man måste brotscha till rätt mått. Den lite skadade ytan på vippan kan du nog slipa till lite försiktigt.
Ja, de tidiga styrningarna har rejält glapp som nya, och så lite galen ventilmekanismgeometri på det så går de ner sig på mindre än 5000 mil. Jag bytte för länge sedan till styrningar med tätningar på min 77a (inga problem med original FLH-kam) och det har funkat i många tusen mil.

Sot-skära är att det bildas sotavlagringar på ventilskaftet av den lilla mängd olja som alltid kommer att läcka förbi när det inte finns någon tätning på styrningen, är det då trångt så kärvar det eller tar tvärstopp. Tar det tvärstopp brukar kolven kyssa ventilen som går av och slår hål i kolven samt skadar förbränningsrummet i toppen, en massa skrot far genom det nya titthålet i kolven och hamnar nere i motorn och om du inte stoppar motorn direkt när det smäller så kan du skada massor där nere inklusive allt dyrt innanför registerkåpan, oljepump etc.

Ett sådant ras kan lätt kosta 25000-30000 kronor och då faller många till föga och köper en nyare HD. Då är man i situationen att man får utstå spott och spe, hugg och slag från alla ens gamla shovelkompisar. Det är alltså bättre att brotscha!

Med tätningar, ringa oljepassage, inget sot, mindre spel mellan ventil och styrning=lång livslängd.

[AntonElectra79]

Shovel kommer tyvärr fara ur världsarvsisten om inte några yngre lär sig mecka dom, de kunniga gubbarna börjar bli till åren :)

Att pressa i styrningarna är väl bara att värma toppen och kyla styrningarna och sen trycka i dom och ev knacka lätt med träklubba eller behövs det mer trix än så?
Om jag köper styrningar från t ex Goodson http://www.goodson.com/Valve-Guides-for-Shovel-Head-1340cc-1979-1984/
och nya ventiler i standardmått (fabrikat?) måste då styrningen brotchas? Verkar omständigt. Vem kan göra sån brotchning i stockholm?
Slipar till vippan och polerar. Förstår inte bara hur den kunnat bli naggad där ute i kanten.

[stroker49]

Läs mer i mitt tidigare inlägg. Läs i manualen, det står hur det skall göras och vilka mått som gäller. Men mätdon och brotschar är inte värt att skaffa när man gör detta kanske bara en gång i sitt liv. Mäta är också en vetenskap! Ja, vissa saker är lite omständigt, men det finns en anledning. Jag rekommenderar dessutom att du skaffar styrningar med tätningar.
Kolla nu också så att ventilen inte är lite krokig. När du håller på med topparna, kolla säten och så också, kanske måste de mirafräsas i vilket fall?

[Jörgen Karlsson]

Shovel kommer tyvärr fara ur världsarvsisten om inte några yngre lär sig mecka dom, de kunniga gubbarna börjar bli till åren :)

Att pressa i styrningarna är väl bara att värma toppen och kyla styrningarna och sen trycka i dom och ev knacka lätt med träklubba eller behövs det mer trix än så?
Om jag köper styrningar från t ex Goodson http://www.goodson.com/Valve-Guides-for-Shovel-Head-1340cc-1979-1984/
och nya ventiler i standardmått (fabrikat?) måste då styrningen brotchas? Verkar omständigt. Vem kan göra sån brotchning i stockholm?
Slipar till vippan och polerar. Förstår inte bara hur den kunnat bli naggad där ute i kanten.

Karling kan göra detta i Stockholm.
Det är bara genom att läsa bulletinerna, FSM samt prata med äldre erfarna motorbyggare som man har en chans att bygga upp kompetens på dessa motorer. Det blir bara färre motorer kvar till eftervärlden om man kör trial and error. H-D- motorer har fått ngt rykte att vara lättmeckade traktorgrejer. Så är det inte. Det är tvärtom många komplexa moment när man bygger eller renoverar H-D-motorer.

Ett bra sätt att lära sig är dessutom att lämna bort jobbet. Ty kunniga som tex Tassen och Karling bjuder gärna på sin kunskap när jobbet är klart. Helt plötsligt inser man hur jäkla lite man kunde.

Håller med Strokers all inlägg i tråden.

[AntonElectra79]

Tack för hjälpen. Ventilen rullar helt jämnt på en glasskiva så den verkar rak.

[AntonElectra79]

Jag får lämna in toppen och få tätade styrnigar monterade och sätena frästa om det behövs så hoppas jag den håller många mil efter det.
Vill dock förstå vad som orsakat missljuden så jag inte har det problemet kvar efter topprenoveringen. Är den troliga orsaken till mitt missljud att jag monterat nya styrningar utan att låta brotscha dem till rätt mått och det för lilla glappet mellan ventilskaft och styrning har orsakat att sotavlagringar från bränd olja kärvar till ventilskaftet i styrningen?
Så en brotchad styrning (otätad) har alltså större, rätt spel och kärvande ventil uppstår inte pga det?

[stroker49]

Så en brotchad styrning (otätad) har alltså större, rätt spel och kärvande ventil uppstår inte pga det?[/QUOTE]

Exakt så är det. En otätad styrning måste ha större spel för att det skall funka. En tätad styrning måste också ha rätt spel, men det är tightare. Om du sätter dit tätad styrning (vilket jag rekommenderar) så måste du veta vad du har för lyft på kammen och att det inte interfererar i toppen med fjädrar, brickor och annat.
Jag kommer inte ihg men jag tror att ventilstyrningarna med tätningar kom in som original 1981?